В последние годы ряд хозяйств Урала выращивают розы на срез в закрытом грунте и получают прекрасные цветы 9 месяцев в году.

 

Правда, можно заставить цвести их 12 месяцев, но себестоимость в декабре — феврале очень высокая, так как много приходится затрат на искусственное досвечивание растений. Поэтому большинство наших хозяйств выгонкой начинают заниматься с февраля и получают цветы с марта по ноябрь.

Для выгонки используют высокие бесстеллажные зимние теплицы площадью 500 м2 и более с обогревом и хорошей вентиляцией. В них обычно предусмотрена механизация работ по замене грунта, поливу, борьбе с вредителями и болезнями. В качестве посадочного материала могут быть использованы? стандартные сформированные саженцы, окулянты, зимние прививки.

Сформированные кусты высаживают в теплицы в декабре — январе. Окулянты сажают в те же сроки. Они дают побеги даже при относительно низкой температуре. При правильном выращивании уже первое цветение дает хорошую продукцию на прочном стебле. Зимним прививкам, которые также переносят дальние перевозки, требуется для вегетации высокая температура. В умелых руках растения быстро превращаются в ветвистые кусты. Если окулянты или зимние прививки были заранее высажены на укоренение в горшочки, то они опережают в росте другие виды. Поэтому ими можно заполнить теплицу до конца мая.

Как обращаться с саженцами? В холодильных камерах, а также при перевозке саженцы теряют влагу. Поэтому перед посадкой на сутки их погружают в воду. Если через сутки по каким-либо причинам саженцы нельзя высаживать, то их помещают в прохладное закрытое помещение.

Посадочный материал следует оберегать от мороза — накрывать или складывать в открытые картонные коробки. При длительном, хранении кусты прикапывают, оставив на воздухе место прививки (в земле находится вся корневая система). Но и в прикопе растения нужно оберегать от морозов или высоких температур. Чтобы из древесины не уходила влага, кусты рекомендуется регулярно увлажнять, а для профилактики заболеваний — опрыскивать медным препаратом.

При посадке саженцев место прививки должно быть на уровне поверхности земли. В очень рыхлую почву растения чуть заглубляют, чтобы потом, при окончательной усадке, они находились на нужном уровне. При слишком глубокой посадке привитые розы пускают корни и в результате нарушается равномерность роста.

Саженцы перед отправкой подрезают. Позднее, в теплице, это делают еще раз (в зависимости от сорта), примерно на 10 — 20 см выше места прививки. Оставшиеся слабые боковые побеги тоже удаляют. После посадки розы тщательно поливают из шланга, чтобы корни хорошо осели в земле. Дождевание из форсунок не дает нужных результатов. До начала выгонки температура воздуха не должна превышать 10°.

Иначе процесс укоренения будет идти неровно и может наблюдаться частичная гибель. Первые цветки можно срезать, но, чтобы ускорить формирование куста, их удаляют. С окулянтами в предпосадочный период обращаются так же, как и с саженцами. Однако в обычных теплицах с колебаниями влажности и температуры воздуха побеги появляются неравномерно. Иногда не прорастают даже здоровые глазки. Хорошо зарекомендовала себя предварительная обработка роз.

Окулянты кладут на сутки в воду, после чего до самого глазка прикапывают в подогретую грядку с влажным торфом или другим субстратом и накрывают пленкой. При температуре 18° побеги отрастают быстро и дружно. Когда они достигнут 2 см, пленку снимают и через несколько дней растения высаживают на постоянное место. Глазок привоя на два пальца выступает над поверхностью земли.

Используя окулянты без предварительной обработки, температуру в теплице до появления побегов поддерживают на уровне 10° или чуть выше. Если же нужно быстро получить продукцию при более высокой температуре, то, как и при выгонке стандартных саженцев, розы покрывают пленкой, добиваются равномерного отрастания стеблей, а затем раскрывают.

Зимние прививки упаковывают в ящики с торфом. В таком виде получатели хранят розы до высадки в грунт, как можно их меньше тревожат. В случае необходимости слегка поливают. При этом листья к вечеру должны быть сухими. Посадочный материал, поступивший в картонных коробках, сразу вынимают и высаживают в грунт или горшочки.

Хранить его несколько дней в коробках нельзя, так как он находится в фазе вегетации. Почву прогревают минимум до 12° (тщательная подготовка гряд и осторожная высадка особенно важны для зимних прививок). Корни предварительно окунают в воду. При посадке место прививки должно находиться над землей. Если место прививки или молодой побег засыпать, то могут появиться болезни. После посадки гряды хорошо проливают.

В начальный период роста оптимальная температура в теплице около 18°. Поскольку в это время корни еще не могут активно впитывать влагу, в солнечную погоду несколько раз включают разбрызгиватели. Этим повышают влажность воздуха. При транспортировке посадочный материал в горшочках оберегают от заморозков.

Полученные растения, не вынимая из ящиков, сразу поливают так, чтобы к вечеру листья подсохли. До посадки их помещают в теплицу с температурой около 18° (при необходимости на несколько дней).

Перед посадкой горшочки в ящиках еще раз основательно проливают, так как сухой торфяной субстрат с трудом вбирает влагу из земли. Место прививки должно находиться на два пальца выше поверхности гряды. Как и во всех других случаях, слишком высоко посаженные розы легко вянут и хуже растут, а при заглублении корневая шейка и отрастающие побеги поражаются болезнями.

В большинстве случаев культурные сорта прививают на розе канина. Реже подвоем служат розы Маннети и Индика Майор. Их преимущество в коротком периоде покоя.

Для ранней выгонки используют корнесобственные розы. В последние годы такие растения дают по сто и более цветков с квадратного метра. Перед посадкой в теплице роют котлован глубиной не менее 60 см. Его заполняют питательной смесью различного состава. При этом важно, чтобы почва была структурной, богатой гумусом и питательными веществами, с реакцией среды, близкой к нейтральной.

Перед посадкой в нее вносят 2 — 3 т навоза, 1 — 2 — торфа, по 3 — 4 кг суперфосфата и сернокислого аммония из расчета на 100 м2. Порой розы выращивают на субстрате из торфа, дерновой земли и свежего коровяка в соотношении 5:4:1. Его слой толщиной 70 — 80 см. Компоненты тщательно перемешивают и в течение года выдерживают в бурте. Перед посадкой вносят мясокостную муку из расчета 1 кг/м2 и минеральные удобрения в соответствии с данными почвенного анализа.

При выгонке роз необходим закрытый дренаж. Трубы укладывают на расстоянии 4 — 6 м друг от друга и на глубине 1 м. Сроки посадки зависят от готовности теплиц и времени приобретения посадочного материала. Они могут быть весенними (март) и осенне-зимними (октябрь — январь). Розы высаживают с площадью питания 30X30 или 40X25 см (10 — 12 штук на 1 м2).

Чтобы получить больше цветов, в некоторых хозяйствах в первый год на 1 м2 размещают до 25 — 30 растений, а на следующий — половину их (через ряд) выкапывают. Оставшиеся растения имеют большую площадь питания.

Розы очень светолюбивы, но они плохо приживаются, когда солнечные лучи падают не на листья, а на почву. Поэтому цель цветовода — в кратчайшие сроки получить кусты с соответствующей листовой массой, которая, как известно, взаимосвязана с корневой системой. Если в результате срезки, пинцировки или повреждения уменьшается надземная часть, то же происходит и с подземной. Значит, надо как можно больше щадить листовую массу.

При посадке сформированных саженцев мощного прорастания почек можно добиться обрезкой на 10 — 20 см и прореживанием куста. Как правило, цветы первого урожая годятся для срезки. Однако нельзя дать единые рекомендации — сколько листьев надо оставлять на стебле. Это зависит от облиственности и толщины цветоноса.

Когда в теплице находятся одни окулянты, то их можно выращивать разными способами. В принципе нужны розы с несколькими сильными побегами, растущими от основания. Следует заботиться не только о том, чтобы пораньше снять урожай, но и о формировании куста.

Прищипка первого цветоноса вызывает быстрое образование новых скелетных побегов. Но если допустить цветение и снять ранний урожай, то на кусте также появляются генеративные побеги. Другой способ заключается в том, что в стадии бутонизации первый побег надламывают (но не обламывают) или сгибают. Лежа на земле, он перестает расти, а полностью сохранившаяся надземная масса стимулирует рост корней. Эта идеальная предпосылка для формирования сильного скелета куста.

Зимние прививки с самого начала активно вегетируют и поэтому им необходимы условия для непрерывного роста. Даже непродолжительное торможение может отрицательно сказаться на развитии растений. Принципы выращивания те же, что и для окулянтов.

Однако зимние прививки зачастую не дают столь же обильного первого урожая и на него не следует рассчитывать. Поэтому во многих хозяйствах распускающиеся цветы не срезают, и тогда образуются боковые бутоны. В большинстве случаев под тяжестью собственного веса побеги надламываются или гнутся и ложатся на землю. Это имеет тот же эффект, что и искусственное сгибание.

Скелетные побеги большинства сортов не дают цветов, пригодных для продажи. Поэтому их надо пинцировать, когда бутоны становятся величиной с горошину. Снимается примерно третья часть стебля. Как правило, в скором времени на нем отрастает два цветоноса.

Но если обрезку сделать слишком рано, то образуется один новый побег. Конечно, при выгонке следует учитывать время посадки, состав почвы, температуру, сортовые особенности и цены на цветы. При этом надо знать, что продуктивно только растение с большим количеством сильных генеративных побегов.

 



  • На главную