Уход за розами

 

Сложность ухода за молодыми корнесобственными розами заключается в том, что в первые два года после посадки нужно особенно тщательно укрывать от промерзания корневую шейку и корни таких саженцев - путём их окучивания компостом, землёй или сухими листьями.

В первое лето посаженные розы не нуждаются в подкормках, так как питательные вещества почвы ещё мало использованы. Только в конце августа саженцы роз подкармливают раствором калийных солей для подготовки их к зимовке. Подойдёт для этих целей минеральное удобрение «Кемира Осеннее». А если такого нет, тогда поливают настоем древесной золы.

Розы чаще страдают не от морозов, а от вымокания и выпревания кустов весной. Поэтому очень ответственный момент в уходе за розами – своевременное и грамотное снятие зимнего укрытия.

Розы чутко реагируют на весеннее потепление и начало таяния снега, поэтому с приходом солнечных мартовских дней период естественного покоя у них заканчивается. Хоть почва ещё мёрзлая, а розы находятся в укрытии, но почки на их побегах уже начинают набухать. И теперь важно правильно выбрать день, когда можно начинать работу в розарии и постепенно снимать зимнее укрытие с кустов роз.

Если открыть розы слишком рано, то сильные весенние морозы могут повредить растения. Позднее раскрытие приведёт к выпреванию кустов роз. Чтобы этого не случилось, обычно во второй половине марта или начале апреля снимают снег с укрытий и делают отводные канавки (это позволяет отвести от кустов роз талую воду).

При воздушно-сухом укрытии роз по мере потепления открывают торцы укрытий и хорошо проветривают кусты. Затем закрывают торцы, оставляя наверху отверстия-отдушины для испарения влаги, отвода влажного воздуха и вентиляции кустов роз.

Когда в начале марта стоит тёплая погода и мало снега, обязательно поднимают плёнку на торцах укрытий. Если нужно, открывают их с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка укрытий закрыта снегом, можно не торопиться с этим до конца марта.

В начале апреля обычно снимают плёнку с укрытий роз полностью. Если этого не сделать вовремя, то от нагрева укрытий солнцем и от недостаточного проветривания станет очень высокой влажность воздуха внутри укрытий. Это чревато преждевременным раскрытием почек и появлением болезней у роз, гниением побегов.

Запоздание с началом проветривания кустов после зимовки может губительно отразиться на розах. В спёртом воздухе укрытий побеги быстро поражает снежная плесень – грибковая инфекция разрастается настолько интенсивно, что под ним часто не видно коры побегов роз. Снежная плесень сильно ослабляет растения и способствует их заражению патогенными микроорганизмами. Но главная опасность запоздания с проветриванием состоит в том, что соки, вытекающие из морозобоин (трещин, образующихся на побегах), не могут быстро высохнуть. Споры патогенных грибов оседают на капельках сока, вытекающего из морозобоин, прорастают в трещинах и поражают ткани побегов. В итоге розы гибнут от выпревания кустов.

Щиты укрытий убирают с кустов роз не раньше полного оттаивания почвы под щитами, после привыкания роз к новым условиям.

Кусты роз нельзя раскрывать после зимовки сразу, даже если установится хорошая погода. Возвратные весенние заморозки, иссушающий ветер и горячее весеннее солнце вредны перезимовавшим побегам роз, не успевшим адаптироваться к перемене условий содержания. Из-за этого даже успешно перезимовавшие побеги роз могут засохнуть и почернеть.

Раскрывать кусты роз желательно в безветренную пасмурную погоду, чтобы уберечь побеги от солнечных ожогов. Первое время лучше притенять кусты от яркого солнца.

Разокучивать розы нужно очень аккуратно, чтобы не повредить кору побегов и набухшие почки.

Если кусты роз уже полностью раскрыты после зимовки и тронулись в рост, но грядёт сильное похолодание (в умеренных широтах поздние заморозки – не редкость даже в начале июня), то кусты в розарии можно защитить от мороза, закрыв их лутрасилом или другим укрывным материалом.

Обрезку вымерзшей древесины проводят только, когда почки тронутся в рост. Преждевременная обрезка вызовет усыхание здоровых побегов и ранний рост новых (могут пострадать от низких температур), а затягивание обрезки приведет к истощению растений. Кроме того, обрезка находится в зависимости от группы роз (плетистые, чайно-гибридные, парковые, флорибунда, почвопокровные).

Формирование кустов корнесобственных роз сильной вырезкой прекращают в начале июля, чтобы не вызывать появление новых побегов в конце лета. Побеги, развивающиеся в это время, не успевают в достаточной степени одревеснеть к зиме.

Плетистые розы нуждаются в обрезке, главная цель которой - формирование кроны, получение обильного и продолжительного цветения, поддержание растений в здоровом состоянии. Кроме того, обрезка помогает добиться сплошного покрытия побегами роз того объекта, возле которого растения высажены.

При обрезке обращают особое внимание на отрастание и развитие вегетативных побегов, так как цветение у многих плетистых роз происходит на приросте прошлого года. Обрезка определённого сорта плетистой розы является его отличительным признаком.

Какую бы цель вы ни преследовали при обрезке роз, необходимо соблюдать несколько общих правил обрезки:

1. Работать нужно только остро наточенным инструментом - в противном случае срез побега розы сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции.

2. Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой - так, чтобы на неё не попадала влага. Более длинный «пенёк», отмирая, становится очагом заражения розы. Если срезать ниже, можно повредить почку.

3. Стебли роз следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая).

4. Все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги роз удаляют до основания (на кольцо) и сжигают.

5. Если из почки отрастает несколько стеблей роз, их удаляют, оставляя только один лучший побег.

Все культивируемые розы - кустарники. Всем им присуща способность ежегодно развивать молодые базальные (т. е. вырастающие из корневой шейки) побеги восстановления, предназначенные для замены старых, истощившихся побегов. Побеги восстановления обеспечивают розам обильное цветение и долголетие. Одновременно с образованием нового побега у его основания появляется молодой стержневой корень, который, проникнув вглубь почвы, разветвляется на многочисленные корешки. Так ежегодно возобновляются надземные и подземные органы куста розы. Когда удаляют молодой побег восстановления, новые корни не образуются. Если так поступают систематически из года в год, то через короткий промежуток времени куст стареет, перестаёт цвести и погибает.

Различают три рода весенней обрезки роз:

- профилактическую;

- прореживающую;

- формирующую.

Профилактическую и формирующую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибных болезней и для омоложения старых кустов плетистых роз.

У шрабов (плетистые розы, больше похожи на огромные кусты чайно-гибридных роз) прореживающую обрезку производят весной, а летом - только после первого обильного цветения, чтобы просветлить излишне загущенный куст. Для этого летом удаляют старые побеги (с затухающим ростом) и ветки, не давшие цветки («слепые» ветки). Сильные «слепые» ветки укорачивают до хорошо развитой почки. Такая обрезка даёт возможность этой розе непрерывно цвести. Многие побеги пригодны для срезки в букеты. Побеги старше трёх лет трудно пригнуть перед укрытием на зиму - такие плетистые розы прямостоячие и в опоре не нуждаются. Поэтому старые побеги куста розы лучше частично удалить весной (при благоприятной зимовке остальных побегов) или вырезать их летом после первого обильного цветения во время прореживающей обрезки. Удалить побеги можно до основания куста или до более молодого побега, расположенного как можно ниже к основанию куста. Осенью желательно оставить максимальное количество перспективных побегов, вырезав на кольцо слишком молодые, невызревшие и слишком старые, трудно пригибаемые побеги. Зимой сохраняют оставшиеся побеги на всю длину, обрезая невызревшие верхушки.

Сорта, цветущие на 4-6-летних побегах в начале лета и на однолетних базальных побегах в конце лета требуют минимальной обрезки. Весной в основном вырезают погибшие побеги. Профилактическая обрезка сводится к вырезке (сразу же после основного цветения) одного-двух стареющих побегов на молодой прирост. Но в случае образования большого числа молодых базальных побегов, количество вырезанных старых побегов можно увеличить. Если от корневой шейки не образуется ни одного базального побега, то стареющий побег обрезают на высоте 30-40см от поверхности почвы - это стимулирует пробуждение почек. После первого основного цветения все отцветшие концы побегов нужно срезать, так как они образуют плоды, препятствующие росту молодых побегов. На зиму сохраняют побеги на всю длину, обрезая только невызревшие верхушки.

У сильнорослых сортов, цветущих на побегах текущего года, можно оставлять побеги в течение трех лет. У куста должно быть не менее 3-4 молодых однолетних побегов, хотя бы по одному двулетнему и трёхлетнему побегу. Если бы не наши непредсказуемые капризные зимы, то трёхлетние побеги можно было бы удалять ещё осенью. Но из-за частых длительных зимних оттепелей и последующих резких похолоданий молодые побеги сильнее поражаются морозобоинами. При благоприятной перезимовке однолетних побегов весной трёхлетние побеги вырезают полностью. На двулетних побегах укорачивают (до 25-30см) побеги второго порядка. Вырезают лишние однолетние побеги. Оставшиеся однолетние побеги укорачивают до нужной длины. Летом можно вырезать трёхлетние побеги до молодого прироста, расположенного как можно ближе к основанию, оставляя для страховки хотя бы один трёхлетний побег. Побеги второго порядка укорачивают до стабильной толщины, срезая отцветшие цветки, так как на них образуются плоды, которые тормозят второе цветение. Осенью обрезают до побегов второго порядка отцветшие побеги третьего порядка.

Сорта, которые цветут только один раз, формируются ещё проще. Весной у куста оставляют 3-4 однолетних побега, укорачивая их до нужной длины. Вырезают лишние двулетние побеги; на оставшихся двулетних побегах оставляют побеги второго порядка, укорачивая их до 30-40см. Осенью укорачиваются до меньшей длины отцветшие побеги второго порядка, а лишние побеги второго года нужно удалить.

Когда почва созреет для обработки, её перекапывают или рыхлят садовыми вилами или культиваторами на глубину до 20-25см. Перекопку с оборотом пласта делают, если розы были поражены грибными болезнями и вредителями, зимующими в верхних слоях почвы. При благополучном состоянии посадок глубокое рыхление предпочитают перекопке, которая неизбежно повреждает наиболее активные корни, что при коротком лете может оказать отрицательное влияние на розы.

После перекопки или рыхления верхний слой почвы мульчируют органическими удобрениями - гумусом, перегноем или компостом (из расчёта 3, 7, 12кг на 1 кв. м. соответственно). Это необходимо, чтобы восполнить потери земли, смываемой при поливах и удаляемой при прополке сорняков, и создать благоприятные условия для образования новых придаточных корней на нижних частях побегов роз.

Плетистые розы, требующие подвязки для стимуляции образования большого количества цветков, подвязывают так, чтобы их плети располагались как можно горизонтальнее или в виде спирали (для вьющихся роз). При вертикальном расположении побегов на плетистых розах образуется большее количество замещающих побегов в ущерб будущему цветению: кусты образуются пышные, но цветут они скудно. Если на верхушках вертикальных стеблей плетистых роз обычно образуется лишь несколько цветущих боковых побегов, то на стеблях, сформированных горизонтально, они появляются по всей их длине, создавая тем самым гораздо более привлекательный вид.

Подкормку роз микроэлементами делают не более двух раз в сезон (в начале вегетации весной и во время цветения), внося их с раствором полного минерального удобрения или с навозной жижей. Кроме всех необходимых розам химических элементов, навозная жижа содержит также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму.

Навозную жижу готовят для подкормки роз следующим образом: ёмкость заполняют на 80% свежим коровяком, заливают доверху водой, добавляя на каждые 10л по 100г древесной золы. В течение двух недель раствор ежедневно перемешивают. Так как в навозной жиже преобладает азот, в подкормку нужно добавить фосфорные и калийные удобрения.

Для подкормки роз применяют следующие растворы (10л/кв. м):

первая подкормка (в мае): воды - 9л, коровяка 1кг, суперфосфата 20-30г, калия сернокислого 15-20г;

вторая подкормка (в июле) - воды 9л, коровяка 1кг, суперфосфата 20-25г, калия сернокислого 25-30г.

При подкормке роз лучше внести навозную жижу в почву, а все минеральные удобрения внести в виде внекорневых подкормок по листьям - для этого нужны дозы в три раза меньше. Внекорневой подкормкой не засоляется почва (балластом, который присутствует в минеральных удобрениях), не уничтожаются почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Внекорневую подкормку вносят только вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях.

Если весной почва в розарии была заправлена навозом, жидкую подкормку ограничивают только суперфосфатом и калийной солью в указанных количествах: применение навозной жижи в этом случае повлечёт значительное ухудшение морозоустойчивости роз. Слишком большое внесение азотных удобрений (в том числе и навоза) приводит к буйному росту молодых побегов у кустов роз, которые не успевают вызреть к осени - они остаются травянистыми, неспособными перенести самые незначительные отрицательные температуры. Такие травянистые побеги замещения удаляют осенью полностью, до самого основания (на кольцо), поскольку зимой даже при самом надёжном укрытии они неизбежно замёрзнут, а при оттаивании загниют. Омертвение ткани в этом случае распространится на здоровую древесину, и роза может погибнуть.

Таким образом, весной выполняют первоочередные работы: проводят обрезку; очищают кусты от прошлогодних растительных остатков, обрабатывают их от вредителей и болезней; перекапывают или рыхлят грунт, вносят удобрения и подсыпают свежую землю или перепревший сборный компост.

Летом необходимо следить за появлением поросли. Розы являются привитыми культурами, поэтому поросль от подвоя вырезают «на пень». Иначе вместо розария ваш цветник превратится в заросли шиповника.

При увядании цветов их обрезают или выламывают до первого хорошо развитого листа. Это не вызывает буйного роста, зато способствует образованию новых цветоносов.

Наиболее частое заболевание роз – ложная мучнистая роса, когда листья покрываются сплошным белым налетом грибных спор. Хорошо зарекомендовавший себя метод борьбы – опрыскивание препаратами меди, которое нужно повторить через 10 дней.

Начиная с первой половины августа, внесение азота розам прекращают. Первую укрепляющую корневую подкормку роз перед зимовкой делают в начале августа. Для этого готовят питательный раствор; на 10л воды: суперфосфата - 25г, калия сернокислого - 10г, борной кислоты - 2,5г (или буры - 3,5г). Десяти литров этого раствора достаточно для внесения в почву розария на площади 4кв. м.

Организация зимовки роз - это наиболее ответственная часть ухода за этими растениями. Только при правильном укрытии роз на зиму можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. При неправильном укрытии розы могут погибнуть.

В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы встречают холода с облиственными побегами, с бутонами и цветками.

Морозы прерывают вегетацию роз и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0 градусов) кусты роз немедленно выходят из состояния покоя, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.

При температуре ниже -3?С в побегах роз замерзает внутриклеточная влага. Образовавшийся лёд разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда.

На молодых, не вызревших однолетних побегах роз, возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки бывают иногда настолько малы, что их невозможно обнаружить невооружённым глазом.

В зоне морозобоины кора и эпидермис повреждённых побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0?С, заражение роз становится весьма вероятным.

Не произойдет заражения повреждённых растений только в том случае, если соки, вытекающие из его раны, будут быстро высыхать, и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими; в укрытии должно быть достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов. Колебания температуры в укрытии нужно свести до минимума.

Проводят вторую корневую подкормку роз в начале сентября: на 10л воды суперфосфата - 15г, калия сернокислого (или монофосфата калия) - 16г.

Но, вместо корневых подкормок, лучше сделать розам внекорневые подкормки растворами с концентрацией в три раза меньше указанных.

С начала сентября прекращают перекопку и рыхление почвы между кустами роз, формирование растений. Это необходимо, чтобы не вызывать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя.

В конце октября - начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов плетистых роз полностью удаляю листья, не оставляя даже незначительных частичек черешков, так как во время зимовки они отмирают и загнивают. Затем с черешков гниение переходит на спящие почки побегов, а иногда полностью окольцовывает побег (тогда он отмирает выше поражённого гнилью места).

Для укрытия роз лучше всего использовать воздушно-сухое укрытие, придуманное профессором-цветоводом Н. И. Кичиновым. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем.

При положительной температуре воздуха освобождённые от листьев побеги роз пригибают к земле (но они не должны лежать на земле), и с помощью железных крючков закрепляют их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки, втыкают его в землю (сколько войдёт), а верхняя его часть огибает побеги. Если необходимо, жгут из побегов роз стягивают в нескольких местах верёвкой.

Побеги роз аккуратно пригибают именно при положительной температуре, и не все одновременно - иначе они поранят друг друга шипами.

Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами нужно пригибать с особой осторожностью. Вначале слегка нагибают побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба.

Для устойчивых к болезням сортов плетистых розне опасно касание побегов щитами, так как она не поражается ожогом или раком коры.

Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как можно меньше побегов касалось стенок щитов укрытия (в местах касания долго задерживается влага), что чревато заражением наиболее опасной для роз грибной инфекцией - раком коры.

Деревянные щиты укрытия ставят над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбивают фиксирующие колышки, чтобы щиты не разъехались от обильного снегопада. Щели в щитах допустимы.

Поверх щитов укрытия роз настилают целую полиэтиленовую пленку такого размера, чтобы ею хватило закрыть торцы укрытия.

Торцы укрытий роз оставляют открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6?Сне вредят розам; они легко выдерживают и кратковременное понижение температуры до -12?С.

Если для укрытия роз используют ящики, то в начале октября накрывают их плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы под укрытием роз, при устойчивом похолодании забивают торцы и опускают на них плёнку.

При использовании ящиков для укрытия роз их полностью накрывают плёнкой.

Мокрый снег и дождь не должны попадать внутрь укрытия, ведь наиболее опасна для перезимовки роз влага. Если на щитах укрытия лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -8?С. В морозы внутри укрытия всё (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10см. При длительных оттепелях этот иней медленно тает и, пока он не растаял, температура внутри укрытия не поднимается выше 0?с. В этом случае под укрытием не создаются условия для размножения патогенных грибов.

Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, если они с момента укрытия до весны будут находиться в замороженном состоянии.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений.

Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Но будет ещё надёжнее, если перед укрытием роз щитами кусты накрыть сухими листьями. Но это не обязательно (а иногда и опасно из-за заселения посадок роз мышами, если они не истреблены в саду).

При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В тёплые зимы оставляют в укрытиях отдушины для проветривания растений.

Описанное укрытие роз щитами пригодно только в том случае, если розы растут рядами.

Если кусты роз посажены в композиции с другими растениями, то укрыть их таким образом сложно из-за нехватки свободного места рядом с розами. Поэтому в таком случае розы нужно укрыть на зиму так:

Сделать каркас по форме, напоминающей посадки роз. Каркас должен быть

достаточно крепким, чтобы мокрый снег не смог его прогнуть. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой плёнкой нежелательно, поскольку лутрасил пропускает воду – значит, розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. А если лутрасил укрыть сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале.

Укрыть сбитый каркас стеклотканью. Воду такое укрытие практически не пропускает, "дышит", прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Это именно то, что нужно при укрытии роз на зиму.

 



  • На главную